Если вы начнете спрашивать у туристов: «Как вы считаете, что является Сердцем Стамбула?», то вы скорее всего услышите что-то из этого списка: Голубая мечеть, София, Султанахмет, Босфор, Сульмание, и конечно, по своему, все отвечающие будут правы – дело в том, что для каждого Стамбул свой, как и его сердце и любовь к этому многоликому городу может настигнуть вас в точке с любыми его координатами. Мне кажется, что для меня сердце Стамбула… это, как ни удивительно, Галатский мост. Почему? Не могу сказать точно. Он не является шедевром архитектуры, не одет в мрамор и даже перекинут он не через Босфор, но стоит подойти к нему и ты попадаешь в совершенно удивительное место… рыбаки, стоящие около своих удочек и ожидающих рыбу с достоинством османских бостанджи, разносчики чая, торговцы наживкой, трамваи, машины, продавцы «не пойми чего», вплоть до мыльных пузырей. Стоит остановиться на минуту, перестать бежать и позволить этой жизни захлестнуть тебя, и ты уже утонул, ты не выплыл, ты остался стоять около одного из «стражей» моста, загипнотизированный людским потоком и видом на берег, на город, на совершенно не передаваемое очарование минаретов и куполов мечети Сулеймание, на фоне последних лучей закатного солнца…
P.S. А внизу, под мостом, вас ждут рестораны торгующие всевозможной рыбой, вероятно даже недавно выловленной 😉 не уверен в ее свежести и богатстве воображения шеф-поворов этого явно туристического, со всеми вытекающими, места, но вот в антуражности и красоте декораций уверен полностью! Если я хоть немного прав, то стоять вам у рыбаков так же как и я стоял, широко распахнув глаза и открыв свою душу городу…
Сумрак зимнего вечера медленно скрывает серую некрашенность стен заброшенных зданий, которые можно встретить на каждой улице старого города, обветшалых сейчас, ныне, но некогда богатых и благородных. Словно руины прошлой жизни они все еще возвышаются над повседневностью, напоминая о прошлом богатстве. Сложно рекомендовать кому-то гулять ночами по Стамбулу, так как даже мне, временами, было не очень уютно от оценивающих взглядов небрежно скользящих по моей камере, но если вы не решитесь на это, то потеряете очень много. Описывать красоту ночного города можно сотнями слов, о ней написаны за все существование Стамбула тысячи статей, стихов, книг. Улочки, переулки, лестницы, витрины, лавки, рестораны, дома и Галатская башня, приподнявшая свои глаза над старым городом с невероятной красоты подводкой своих глаз… В это время вам совершенно необходимо выйти на улицу и пройтись по Истикляль, сесть на одной из маленьких улиц пересекающих ее за столик кафе, заказать кальян с чаем и не спеша, перекинувшись парой фраз с официантом, наслаждаться сладковатым дымом, перемешанным с запахами ночного города, с оттенками чьих то разговоров, вместе со вкусом ароматного турецкого чая…
Если вы были в Стамбуле, но не были в квартале Ортакёй, то наверное можно сказать, что вы занимались профанацией. Потратьте время на себя, доезжайте из центра на трамвае до Кабаташ (при всем желании вы не промахнетесь- это конечная остановка) и не спеша идите в направлении Долмабахче, после того как увидите заправку, зайдите в кафе на набережной, садитесь и закажите турецкий чай, можно конечно и не только чай, но это нарушит тонкое равновесие и будет мешать наслаждаться сладостной меланхолией Босфора во всей ее красе. Ведь вы нигде не встречали жующих философов или чавкающих поэтов? То-то и оно, нужно сохранить образ! Вдоволь напитавшись чайками с чаем и невероятным видом, расплачивайтесь, выходите на улицу и гуляйте до Долмабахче, проходите мимо него (ведь надеюсь стараниями экскурсоводов вы тут уже были и не раз), минуйте отель Кемпински (некоторые стамбульские кошки спорят чей двор богаче – Долмабахче сарай или Кемпински), и продолжайте идти до самой мечети Ортакёй. Между прочим, вы прошли уже 4 км и наверняка проголодались – не думайте о калориях и не спешите в ресторан, покупайте картошку, вы поймёте о чем я ( и попросите побольше сосисок и сыра), устраивайтесь поудобнее на набережной и ешьте картошку, одну на двоих, наперебой…
С этой маленькой набережной Босфора, около мечети и моста не хочется уходить. Надо сказать, что не только туристам в 21 веке хотелось здесь быть, вероятно это место какой-то светлой силы, так как на маленьком пятачке земли мирно соседствуют минареты мечети, еврейская и христианская церкви.
Немного в глубине, подсвеченные, но не выставленные на показ, стоят стены какого-то разрушенного здания, кричащих вывесок, как это принято у нас, нет, но это не просто развалины. Это Особняк Эсмы-султан, дочери османского султана Абдул-Азиза, построенный в 19 веке и разрушенный пожаром в 1975 году. В 90-х здание было выкуплено, реконструировано и сейчас представляет собой современную площадку проведения мероприятий и концертов. Если вам повезёт, то вы можете попасть на Стамбульский Международный джазовый фестиваль, который проходит здесь, с видом на Босфор…
Думаю это одно из самых красивых мест города. Где-то ты проходишь, восхищаешься и идёшь дальше, тебя не трогает эта красота, однако здесь ты по неволе замираешь, и хочется чтобы время замерло вместе с тобой, и картошка не заканчивалась и эта красота не исчезала, и девушка танцующая в кругу зрителей, на фоне ночного моста не останавливалась, потому-что ее танец – это и есть этот город..
Уже темнеет, вокруг будут ходить люди, летать чайки, с минаретов мечети слышен Азан, к вам подойдёт котёнок за сосиской из вашей картошки, а слева, над Босфором, возвышается громадный мост, подсвеченный в ночном полумраке, под мостом будут проходить катера, корабли, и вокруг, на холмах, словно миллиарды светлячков, будут мерцать огни сказочного Стамбула.
Когда вы прилетаете в Стамбул, то у вас не много вариантов, как добраться до города, так как новый аэропорт находится в 55 километрах. Можно взять и такси, но сумма до города будет значительна, поэтому лучше воспользоваться автобусами, например Ist-19, который привезёт вас прямо в центр, на площадь Таксим минут за 40. Никаких билетов покупать не нужно – водителю оплатите картой. После паспортного контроля идите направо по указателям до лифта и спускайтесь на -2 этаж, там то и будут эти автобусы. Это было маленькое информационное отступление для тех кто будет там впервые, особенно если прилетит ночью )
Повторюсь, что я бы не советовал никому гулять по Стамбулу часа в 2 ночи, возьмите такси, их там навалом, но сам я решил что тёплый ночной воздух незнакомого города, и двухкилометровая прогулка по центру будет только на пользу, а окунуться в ночную жизнь города интересно.
Истикляль. Описать эту улицу невозможно двумя предложениями, мне кажется, что о ней можно было бы написать книгу. Она красива, она разная и меняется на каждом шагу- вот стоит парень в пальто, он кого-то ждёт, вот кальянщик с попугаем на плече, мороженщик играющий с покупателями, в чайной сидит турок, похожий на гнома из сказки, за стеклом ресторана, которому уже не меньше сотни лет женщина печёт гезлеме… сотни людей проходят мимо, играют на гитарах, показывают фокусы, предлагают что-то, просто стоят и смотрят на прохожих, курят кальян… моя бы воля, я бы задерживался у каждого дома, у каждой витрины, сидел бы у стены и слушал уличный гомон, разговоры одновременно на 10 языках с разных сторон и мне казалось бы, что это стены домов Истикляль сами разговаривают со мной, рассказывая свои истории. Шизофрения скажете вы? Может быть, а может быть просто очень яркие впечатления от неповторимого места, где можно гулять часами, и днём, и ночью, и не заскучать, а если проголодался, то зайти в любое кафе или ресторан, коих в каждом доме здесь по паре, и съесть что нибудь от гезлеме до кебаба, выпить чаю из таких милых турецких чайных стаканчиков с талией, и идти бродить дальше…
P.S. Вообще, район Истикляль настолько хорош и удобен, что я советовал бы и жильё искать где-то по близости к ней. Мы жили в 5 минутах и в 200 метрах от Галатской башни, в маленьком отеле Snog Rooms & Suites, который описывать не буду, но оценку на booking.com (9.2) полностью подтверждаю…
Остановка трамвая «Султанахмет» – сходите.
В незнакомом городе тебя «трогает» каждая мелочь, заставляет оглядываться, рассматривать, любой запах, ветер, неуловимые лучи магнетизма, астральная связь времён.. ты специально приоткрыл створки своей ракушки и с интересом выглядываешь из неё по сторонам.
Попасть на площадь Султанахмет – это почти как посмотреть на Солнце без очков. Здесь нельзя быть один раз, иначе вы упустите 90 процентов того, что могли бы увидеть, а главное почувствовать…
Не спешите никуда, не бегите. Купите симит на тележке, сядьте на одну из лавочек перед мечетью, на солнышке, и отламывая кусочки твёрдой корочки с мякотью, наслаждаясь вкусом свежего хлеба, послушайте мир вокруг. Рассмотрите мечеть, минареты, стены, игру солнца и тени на куполах. Султанахмет или как ее называют, Голубая мечеть – первая по значению мечеть Стамбула, первая из мечетей, которая была построена не за «добычу» от войн, а за счёт сокровищницы Султана. Голубой ее называют из-за голубых и белых ручных керамических изразцов с 50 вариациями изображений тюльпанов, их всего более 20 тысяч. Доели симит? Если да, то пора идти внутрь. Для верующих свой вход, для туристов свой, снимаем обувь, ну а дальше каждому своё… для меня это сказочная красота созданная людьми и источник духовности невероятной силы, хоть я и не мусульманин, да и верующим меня назвать сложно. В любом случае, хуже от того, что вы сядете на ковёр у стены, закроете глаза, на минуту и подумаете высоком, не будет.
Рядом, на площади, десятки мест, которые могут привлечь и которые нужно посмотреть, это и София, и остатки Ипподрома, комплекс Султанахмет с гробницей и медресе, улица с разноцветными домами за Султанахмет, парк Гюльхане и ещё сотня мест. Вы не успеете везде, лучше выберите 2-3 и проведите хорошо время.
Всего в 20 минутах прогулки, в направлении, если встать спиной к Султанахмет, находится Капалы-чарши, ну или “крытый рынок», но рынок необычный. Целый район города убран под крышу: 30700 м2, 4000 магазинов, лавок, лавочек, банков, источников, мечетей и даже кладбище. Начало своё он ведёт ещё с 15 века и является одним из самых крупных крытых рынков мира и одним из самых многолюдных мест в мире (за год его посещает более 91 миллиона !!! туристов). Ничего покупать не нужно, если не хотите, просто прогуляйтесь по его улицам, выпейте турецкий кофе или чай и выходите через одни из 18 ворот этого злачного, но очень интересного места.
На самом деле, в Стамбуле не так много кальянных, как мне казалось, должно быть. Ведь Турция – это четвёртая страна старого мира, после Индии, Персии и Египта, которая узнала кальян. Мало того, какое-то время назад кальян перестал быть настолько популярен среди турецкой молодежи, как был когда-то, однако сейчас мода на него возвращается, вместе с кальянными.
Corlulu Ali Pasa Medresesi мода совершенно не коснулась, первое упоминание о кальянной во дворе мечети появилось где-то в 1716 году, таким образом, я думаю, это одна из самых старых кальянных Стамбула, сохранившаяся до 2020 года. Конечно, вы можете курить кальян где угодно, и возможно он будет даже лучше, но удовольствия вы получите меньше. За более чем три сотни лет этот дворик, закрытый от непогоды временной крышей, настолько пропитался кальянным духом, что его можно находить по запаху даже, когда оно закрыто. Модное сейчас прилагательное «аутентичный», которое мы без конца применяем для определения всего, что передаёт подлинный дух прошлой эпохи того или иного народа. «Этот шарф аутентичен» – эээ позвольте спросить чему он аутентичен? Но это опять лирическое отступление. Я искренне советую зайти в кальянную Corlulu Ali Pasa Medresesi. Почему? Потому что там ничего не изменилось со времён царя-гороха, ну то есть со времён Султанов. Огромное количество кальянов, здесь не ждут кальян, правда и раскуривать его придётся вам, если вы не сообразите попросить об этом. Простая старая мебель, с кое-где прожжённой углями обивкой, кальяны, которые здесь стоят везде, маленький горн для получения углей и полумрак полукомнат с закутками, где в разных позах сидят, полулежат, разговаривают, читают, пьют чай совершенно разные люди, по большей мере сами турки. Это место отдыха и переговоров, заключения сделок и просто чтения книг среди вкусного дымного тумана, окутавшего весь двор. Кстати, на самом деле, здесь находится сразу несколько кальянных и вся площадь разделена между ними, они немного различаются между собой, но у каждой есть свои «фишечки», так что можно выбрать то, что будет по душе. Походите, присмотритесь прежде чем садится у входа на первые свободные места.
Наверное все знают, как Стамбул, когда ещё был Константинополем, снабжался водой. Все знают цистерну Базилика, которая расположена на площади Султанахмет и являлась подземным водохранилищем города. Вы честно можете не думать долго, купить билет и поставить галочку, что посмотрели на колонны, золотых рыб и древнюю кирпичную кладку в полумраке. Но ведь гораздо интереснее открыть для себя что нибудь особенное, куда все эти миллионы туристов попросту не доходят, из-за лени. Откройте maps.me, напишите «цистерна Стамбул» и вы увидите, что совсем недалеко от вас есть минимум 4 водохранилища: Феодосия, Филоксена, Базилика и Зейрек. Мы выбрали Феодосию – древнее подземное водохранилище Константинополя, построеное в период правления византийского императора Феодосия II (примерно 440 год н.в.). Плюсом к тому, что вы увидите что-то новое, свалите от толп туристов будет тот факт, что вход в Феодосию бесплатен, по крайней мере был, в начале 20 года.
Я уже упоминал мечеть Сулеймание. Это вторая по значимости мечеть Стамбула, по красоте своей может поспорить с первой – Голубой мечетью. Построен комплекс в 16 веке. Ее торжественность и лёгкость, воздушность, от которых захватывает дух, вместе с видом, который открывается со смотровой площадки заставляют ахнуть от восторга. Стоять, облокотившись на парапет, и смотреть, как внизу течёт жизнь Города можно очень долго.
Весь комплекс Сулеймание занимает целый городской квартал, включая одну из крупнейших ориентальных библиотек, владеющей манускриптами VIII-XIX веков. Сам комплекс примыкает к университету Стамбула, старейшему и ведущему высшему учебному заведению страны, которое само по себе является уникальным.
Спустившись вниз, к набережной вы можете добраться до другого района города Фатих, в котором найти еврейский квартал Балат. Лучше это делать днём, чтобы получше разглядеть красивые разноцветные домики и погулять по улицам Балата при свете дня. По сути, кроме пары-тройки красивых зданий там ничего нет, район заселяли турецкие евреи, которые в 40х годах перебрались в Израиль и брошенный район заселили курды, турки и цыгане. Теперь вы можете представить себе что там творится и как оно выглядит, особенно вечером, в темноте. Узкие улочки из заброшенных, брошенных наполовину и все ещё жилых домов, белье развешенное на перетяжках, отсутствие освещения улиц и фары редких машин, выхватывающие из темноты куски домов, забитые досками окна и мусор. Если вы спуститесь вниз, то сможете погулять по «главной» улице Балата и зайти в пару интересных заведений, таких как например кафе Naftalin. Нормально там не поесть, но выпить чаю или кофе можно, а заодно погладить местных «нафталиновских» кошек, поглазеть на вещи из 70х годов на стенах и полках посмеяться над дверью в туалет, которая представляет собой дверь холодильник образца все тех же 70х годов. Посмотрели? Насладились? Проголодались? А теперь ноги в руки и бегом в район Истикляль, заказывать нормальную еду, так как все заведения в Балате предлагают либо бургеры либо вегетарианское меню.
Остановившись в районе Галата, куда бы вы не пошли, перед вашим взглядом нет-нет да и мелькнёт Галатская башня, ведь ее видно почти со всех точек центра города, благодаря высоте в 67 метров. Что ни говори – доминанта города.
Построена она была в середине XIV века на месте маяка, который, в свою очередь, появился в VI веке и использовалась, как ориентир с моря и наблюдательный пункт, пожарная каланча и даже, как обсерватория. В то время ее называли Christea Turris или Христова башня, она была призвана увековечить расширение генуэзских колоний Константинополя, а Галатской ее окрестили уже во времена Османской империи.
Из интересного: в 1632 году османский изобретатель, Ахмет Челеби, совершил один из первых полетов, спрыгнув с башни с самодельными крыльями, которые позволили ему перелететь Босфор, преодолев 3,5 км.
Последняя реконструкция ее была уже в 60х годах XX века, башня получила лифт, смотровую площадку и ресторан с шикарнейшим видом на город, после чего ее открыли туристам.
Это одно из самых популярных мест в городе, поэтому если вы не хотите стоять часа три в километровой очереди, то выбирайте хорошее утро, вставайте пораньше, завтракайте и часам к 8-9 утра идите наслаждаться видом, с завтраком можно и объединить, благо и в самой башне ресторан, да и на площади не менее 10 заведений. С закатом все сложнее – придётся отстоять очередь, но я думаю это того стоит. 67 метров башни, а над морем она поднимается аж на 140, позволяют смотреть на спины летящих морских чаёк и других пернатых бакланов, которые кружат над Стамбулом, нагло используя утренний бриз … эээ, сверху.
Конечно, чтобы испытывать полное и безоговорочное восхищение открывающимся видом на Босфор, Золотой рог, мосты и великий Город, простирающийся начиная со старого Галатского холма и заканчивая, исчезающими на горизонте, современными высотками из стекла и бетона, нужно скинуть свою боязнь высоты вниз. Преодолев первую робость, прогуляйтесь по смотровой площадке, вдохните морской воздух, поищите взглядом парочки завтракающие на крышах, полюбуйтесь Босфором во всей его невероятной красе, сфоткайте чайку летящую на фоне Сулеймание (мне вот, увы, не удалось) и ступайте с богом вниз, в город, он уже ждёт вас…
В Стамбуле тысячи мест, на которые вы можете потратить свои несколько дней путешествия и совершенно не пожалеть об этом. Причем, у большинства мест есть свой акцент, который если правильно поставить, то вам будет интереснее и вкуснее. Ну например:
- На Галатский мост нужно идти непременно купив симит. Симит это такой бублик с золотой корочкой обсыпанной кунжутом. Его можно взять на первой попавшейся тележке с прозрачными стенками, у продавца симитов – симитчи (simitçi). В Стамбуле ежедневно съедают до 1 млн симитов – представляете! Без этих бубликов, которые продаются на каждом углу, как и без жаренных на углях каштанов, представить себе Стамбул невозможно. В районе Эминёню можно даже найти памятник продавцу симитов. Вот вам и правильно сделанный акцент – сфотографированный на Галатском мосту симит, безжалостно съеденный после этого с чаем или даже просто в сухомятку.
- Вы не гуляли по Стамбулу, если хоть раз не попались на уловку чистильщиков обуви. Это конечно тоже акцент, но его лучше избегать – когда с тележки падает, вам под ноги, щетка для обуви, не вздумайте ее поднимать, иначе вы потом не отвертитесь от чистки обуви, разумеется за 100-200 лир.
- А по Истикляль, кроме толп туристов, ходит старый трамвай. Он является чем-то вроде символа улицы, ее украшением. Его не всегда можно встретить, но если вы услышите мелодичный перезвон его сигнала, то значит вам повезло еще раз.
- Еще одним из акцентов, который можно найти на противоположном берегу Золотого рога могут стать вкусняшки и специи, вернее не они сами, а Мысыр-чаршысы – Рынок пряностей, ну или Египетский базар. Здесь можно купить сладости, пряности, специи, деликатесы из сухофруктов и мяса, молочные продукты, в общем полакомиться. Рынок, второй по величине после Гранд-базара, построен был в XVII веке, как часть Новой мечети, и позволял финансировать ее строительство. Почему Египетская? Тут все просто – почти все пряности и специи в то время поставлялась из Индии через Египет.
Вне всяких сомнений, я согласен со словами которые написал Орхан Памук: «…пейзажи, наблюдаемые нами из окна дома, машины, с борта корабля, имеют не меньшую важность, чем все эти мучительные вопросы, потому что волнения жизни, подобно переливам мелодии и перипетиям захватывающей истории, рано или поздно подойдут к концу, а проплывающие перед нашими глазами образы города навсегда останутся с нами в наших мечтах и воспоминаниях…».
Стамбул – это место ностальгии, место очаровательной, легкой грусти, сотканной из миллионов историй, миллионов людей живущих сейчас и живших до них, запаха моря и хлеба, дневного шума и его ночной тишины, весеннего солнца и зимнего ветра Босфора, взглядов слепых глаз выбитых стёкол, заброшенных домов, нищеты и грязи встречающихся за кулисами парадных улиц, веков биения древнего и одинокого сердца города, затерянного между Европой и Азией, который каждому попадающему в его объятия, дарит неповторимый, волшебный эликсир своей нежной меланхолии, наполняющей душу жертвы и влюбляющий в себя бесконечно и безоговорочно.
(с) Текст и фотографии: Антон Маханов
Comments: